“El único sabor amargo que nos dejó fue el de su partida» Catalina Echavarría Álvarez
A finales de 2012 un grupo de expertas cocineras, un investigador de la cocina colombiana y yo bajábamos en una van de transporte escolar desde el aeropuerto José María Córdova de Rionegro hacia Medellín. Acabábamos de terminar un libro de cocina colombiana e íbamos a promocionarlo en la ciudad de la eterna primavera.
La receta está en un cuaderno de mi mamá, la anotó cuando mi abuela las preparaba, así que las medidas han sido rectificadas, pues la Tata las hacía “al ojo”, como toda buena cocinera.
Por: Mario Rodríguez Larrota*
La joven Cecilia llegó un día de 1947 a Bogotá con una bolsa que contenía sus únicas pertenencias. La esperaban sus hermanos y quien sería su futuro esposo. Había venido antes con sus tíos, recordaba el tranvía, los almacenes lujosos de la Calle Real del Comercio, el hotel Regina y a la Loca Margarita. Pero esta vez sería diferente, el viaje era para quedarse definitivamente. La ciudad ya no era ese destino soñado por meses, esa lejana urbe que estaba a dos días de camino a lomo de caballo y tren, desde Garagoa, un pequeño pueblo en las montañas de Boyacá, en el centro de Colombia; esa que ebullía al salir de la Estación de la Sabana y se enredaba en las más poéticas palabras de los cafés que se escondían entre las calles.
Tomar café es un gusto cultural. Esa descripción puede sonar demasiado general, pero es justamente esa generalidad cafetera la que me asombra. La verdad es que lo “cultural” realmente es tomarlo.
Es cierto que al pensar en café de inmediato se nos vienen algunos países a la cabeza: Brasil, Turquía, Italia, y bueno, Colombia que bien podría ser el primero, aunque algunas veces creo que es más por costumbre que por números.
